Здесь и далее приведен перевод, и если в тексте стоит “я”, это местоимение обозначает Нила фон Нейкерка, а не меня.
Я снимаю в основном в Ручном режиме экспонирования по причинам:
- я хочу контролировать точность экспозиции;
- я хочу контролировать постоянство экспозиций для разных кадров;
- я хочу контролировать глубину резко-изображаемого пространства;
- я хочу контролировать перемещения объекта съемки/камеры.
Ни один из других способов экспонирования не может мне дать эти возможности.
Иногда я переключаюсь в режим Program если мне надо постоянно чередовать съемку между сильно затененными и ярко освещенными зонами. Но это я делаю редко. Большую часть времени я хочу контролировать экспонирование для получения постоянства и точности.
Есть один побочный эффект при использовании автоматического экспозамера, который я постоянно упоминаю новичкам в фотографии: виновата всегда камера. Это очень тонкий сдвиг в мышлении, но он есть. Вместо того чтобы принять, что ответственность лежит на фотографе и изучать правильные приемы использования, обвиняют камеру в том что она все это сделала.
Используя ручной режим экспонирования вы полностью управляете всем. И если что-то не так, вы и только вы должны понять почему и что надо сделать чтобы улучшить снимок. Вы решаете. Не камера.
Хорошо… Я предвижу ваш вопрос:
Почему ручное управление диафрагмой и выдержкой отличается от, скажем, режима приоритета диафрагмы, когда камера определяет выдержку?
Причины этого таковы:
- экспонометр вашей камеры считает что объект средне-серый и точность зависит от отражательной способности объекта. Даже при использовании матричного экспозамера ваша камера может только предполагать что вы хотите получить;
- если вы используете режим Program или приоритета диафрагмы и режим TTL на вспышке, являющейся главным источником света, ваша камера может изменять длину выдержки от кадра к кадру и, соответственно, будет меняться воздействие на кадр окружающего света.
Вы должны понимать ограничения автоматического экспозамера, с использованием вспышки в режиме TTL или просто камеры, что темные или светлые участки одной или той же зоны съемки будут влиять на экспозамер. И скорее всего вы этого не хотите. Вы хотите получить светлые участки светлыми на окончательной фотографии. Вы хотите получить темные участки – темными. И только если в зоне съемке равномерная смесь тональностей, вы сможете получить точный эксаозамер в одном из автоматических режимов.
Есть так же несколько причин почему я не использую простую экспокоррекцию.
НО… Я всегда использую экспокоррекцию на вспышке когда я использую TTL вспышку вне студии. Потому что отражательная способность и тональность сцены, которые попадают в экспонометр моей камеры, постоянно меняются. Поэтому мне нужно постоянно использовать экспокоррекциию на TTL вспышке.
Итак, как я определяю экспозицию?
В пленочную эпоху я бы использовал флеш-метр для вспышки. Для доступного света я чаще всего использовал экспонометр, встроенный в камеру.
Теперь же, в эпоху цифры, я в основном так же определяю экспозицию. Но у нас есть больше инструментов, доступных нам с цифрой.
Я применяю итеративный процесс, состоящий из:
- проверки показаний камерного экспонометра,
- проверки гистограммы,
- и мигающих пересветов на экране камеры,
- проверки изображение на экранчике (хотя это не совсем точный способ оценки экспозиции),
- опыта.
Не существует точных рецептов для получения правильной экспозиции в любой ситуации. Это смесь различных способов, использованных чтобы быть уверенным, что я получил оптимальную экспозицию для моего кадра.
Окружающий свет, без вспышки
Причина, почему я решительно рекомендую снимать в ручном режиме экспозиции 99% всего времени, это то что в конкретных наружных сценариях, освещение обычно сильно не меняется. И при определении правильной экспозиции, ваши фотографии будут выглядеть одинаково в фото последовательности,
- независимо от композиции, и
- независимо от того использовали вы широкий угол или телезум, и
- независимо от отражательной способности объекта (например много светлых тонов), и
- независимо от есть ли у вас яркое небо в кадре при съемке на широкоугольник или нет при использовании компактной композиции.
Если при одинаковом равномерном освещении и при одних и тех же параметрах съемки, вы снимаете в вертикальной или горизонтальной ориентации камеры, широко или компактно, с высокой точки или низкой, ваша экспозиция будет меняться если вы не снимаете в ручном режиме. Ручной режим – единственный способ получить постоянство в экспозиции. Имея это постоянство в экспозиции, ваш процесс постобработки будет намного легче. И даже еще легче, если вы снимаете в RAW.
Это все справедливо для окружающего света. Со вспышкой все становится немного сложнее.
Вспышка в ручном режиме
Если у вас есть стробы установленные в постоянной позиции относительно объекта, как это обычно бывает в студии, тогда идеальный способ – это снимать в ручном режиме вспышек. Использование флеш-метра обычно наиболее легкий путь для определения правильной экспозиции. Это позволит вам зафиксировать экспозицию для выбранных чувствительности и диафрагмы.
Если вы используете накамерную вспышку и находитесь в статичной позиции по отношению к объекту съемки, возможно будет лучше использовать ручной режим вспышки. Еще раз повторю, это позволит вам сохранить постоянство экспозиции в серии кадров. Используя цифровую камеру, вы можете сделать несколько тестовых кадров, и легко определить правильную экспозицию с использованием вспышки в ручном режиме. Хотя для одиночного кадра возможно было бы проще все же снимать в режиме TTL.
Авто/TTL режим вспышки
Но так как у вас накамерная вспышка и вы постоянно перемещаетесь относительно объекта, то лучше использовать какой-нибудь автоматический режим на вспышке. Это значит, что вам надо использовать вспышку в авто или TTL режиме. Это реально может сделать вашу жизнь легче, если не надо снимать в ручном режиме вспышки.
Но теперь мы встречаемся с проблемой, когда неожиданно на мощность вспышки воздействуют отражательная способность и тональность объекта и сцены. Помните, экспонометр вашей камеры будет измерять экспозицию для любой сцены в кадре, как бы если все объекты среднесерые. Не темные, не светлые. Это справедливо так же и для автоматической вспышки. Это значит, что вы ДОЖНЫ будете применять экспокоррекцию на вспышке для получения оптимального результата… если ваша вспышка – основной источник света.
Если вы используете вспышку для заполнения теней при дневном освещении, тогда наилучшим способом использования вспышки будет мягкий заполняющий свет. В этом случае наилучший результат можно получить при использовании большой отрицательной экспокоррекции на вспышке. И следовательно, отражательная способность объекта будет меньше влиять на экспозицию, так как экспонирование будет в основном от окружающего света.
Когда я снимаю на открытом воздухе, я обычно для вспышек Кенон ввожу экспокоррекцию примерно –2…-3 ступени. Но со вспышками Никона я применяю не такую большую отрицательную экспокоррекцию – прмерно –1.3…-1.7 ступени. Это потому что я использую режим TTL BL на вспышках Никон, который дополняет вспышку доступным светом автоматически.
Но также важно как много импульсного света нам надо использовать в качестве заполняющего. Если мы фотографируем человека в тени, и нам надо увеличить экспозицию чтобы выровнять передний план с ярко освещенным задним, нам надо намного больше импульсного света. И значит, экспокоррекция на вспышке будет скорее всего около нуля.
Нет легких ответов. Любой, кто утверждает, что есть одно магическое сочетание параметров для вспышки, вам лжет.
Быть готовым значит быть на пол пути…
Очень важно, чтобы вы могли уметь предвидеть события. Например, если я снимаю в помещении где моя вспышка главный источник света, я скорее всего буду снимать при чувствительности 800 или около того, при длинной выдержке для получения достаточного доступного света на кадре, примерно 1/40 или около того, и при широко открытой диафрагме. Но в действительности все это зависит от сценария.
Моя вспышка Никон SB-800 будет установлена в TTL режим (не TTL BL) и скорее всего я установлю экспокоррекцию +0.3, так как вспышка – главный источник света в этом случае.
При использовании вспышек Кенон, возможны вариации. С камерами 1Dmk2 я обычно для начала устанавливаю экспокоррекцию примерно +0.7. (Я слышал, что владельцы 20D делают так же). Однако для 1Dmk2N я нашел, что экспокоррекция 0 – самая лучшая. (Владельцы 5D говорят о том же). Так же при съемке камерами 1Dmk2(N), я выставляю Custom Function 14 в значение “Average”. Я определил, что когда вспышка – главный источник света, использование “Average” дает наиболее предстказуемые результаты. Но когда мне надо использовать вспышки Кенон только для заполнения, тогда я получаю более нежный результат с использованием экспозамера “Evaluative”.
Перемещаясь из плохо освещенного помещения под открытое небо с ярким освещением, я делаю три вещи когда я переступаю порог:
- я устанавливаю минимальную чувствительность,
- я выставляю самую короткую выдержку синхронизации вспышки,
- и я устанавливаю диафрагму в относительно верное значение.
Есть определенная причина почему я использую самую короткую выдержку синхронизации: для того чтобы получить максимум от вспышки. Это довольно полезно когда вам надо выравнивать экспозицию объекта в тени на ярко освещенном фоне, например.
Если обычно я снимаю в помещении с диафрагмой f2.8 и f4, то на открытом воздухе обычно использую прикрытую диафрагму. Для 100 ISO и 1/250с вам надо примерно установить f11. Поэтому я устанавливаю f11 и делаю несколько пробных кадров предполагаемой сцены и быстро смотрю гистограмму, мигающие пересветы, и затем корректирую диафрагму. Все это за несколько секунд… И я готов.
В пасмурные дни обычно диафрагма отличается от f11 для солнечных дней, но 100 ISO и 1/250с – это стартовая точка для моих камер Кенон. В сильно пасмурные дни я использую 200 ISO, но я всегда стараюсь использовать самую короткую выдержку синхронизации насколько возможно.
Для камер Никон, моя стартовая точка – это 1/250c, f10, 100 ISO. Это из-за разницы в чувствительности сенсора для камер разных производителей.
Так что перемещаясь из помещения наружу я сразу выставляю достаточно точные параметры съемки. Мне не нужно подбирать параметры. Я готов, потому что я предвижу что мне надо!
Полный перевод здесь…* * *